Cómo saber si un juego es original: reproducciones, repros y sellos falsos

Una reproducción o «repro» es una copia que no fabricó el editor original: un cartucho con una placa genérica y la ROM grabada, un disco quemado o una caja y un manual impresos a partir de escaneos.

No todas se venden con engaño. Hay quien compra una caja reproducida para completar un cartucho suelto, o un cartucho reproducido de un juego que nunca salió en su región, sabiendo lo que compra. El problema aparece cuando la reproducción se anuncia como original: un original raro puede costar decenas de veces lo que cuesta una repro.

Los blancos más habituales son los juegos caros de cartucho (Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance) y los de Pokémon en cualquier portátil de Nintendo.

La etiqueta

Compárala con una foto de una copia original de la misma edición. En las reproducciones suele haber colores más saturados o más apagados, texto menos nítido (a veces se notan los píxeles del escaneo), un brillo distinto o bordes mal recortados. Una etiqueta nueva y perfecta en un cartucho de treinta años con la carcasa rayada también es sospechosa.

La carcasa

Los cartuchos originales de Nintendo llevan el logotipo y textos moldeados en el plástico de la parte trasera, con un acabado y un color concretos para cada consola. Las carcasas nuevas suelen tener el plástico de otro tono, rebabas en las uniones o los textos menos marcados.

Los tornillos

Los cartuchos originales de NES, Super Nintendo, Nintendo 64 o Mega Drive se cierran con tornillos de seguridad, no con tornillos de cruz comunes. Un tornillo de cruz no prueba que sea falso (alguien pudo cambiarlo), pero sí que se abrió y vale la pena revisar el interior.

La placa

Es la prueba definitiva si puedes ver fotos del interior. Una placa original lleva impresos el nombre del fabricante, códigos de referencia y una fecha, y los chips tienen sus propias marcas. Las reproducciones suelen usar placas genéricas, chips de memoria flash modernos o soldaduras hechas a mano muy evidentes. En juegos que guardan la partida con pila, fíjate también en cómo está montada.

Juegos que nunca salieron en PAL

Si un juego no tuvo edición europea, cualquier copia «PAL» es una reproducción. En Super Nintendo es el caso de EarthBound, Chrono Trigger, Super Mario RPG o Final Fantasy VI. Antes de pagar, verifica en qué regiones se publicó.

• Color de la cara de datos. Los discos originales de la primera PlayStation tienen la cara de datos negra. Un CD quemado se ve verdoso, azulado o dorado. En PlayStation 2, los juegos en CD tienen la cara de datos azulada y los de DVD, plateada.
• El anillo interior. Los discos prensados en fábrica llevan grabados alrededor del agujero central el código del producto y códigos de fabricación (desde mediados de los noventa, los llamados códigos SID de la IFPI). Un disco quemado en casa no los tiene.
• Dreamcast. Los originales usan GD-ROM, que muestra a simple vista dos zonas separadas por un anillo. Un CD-R quemado no tiene esa separación.
• La serigrafía. En los originales es nítida y con colores planos. Un sticker pegado sobre el disco o una impresión borrosa son mala señal.

Las cajas y portadas reproducidas se imprimen a partir de escaneos, así que la falla más común es la nitidez: textos pequeños borrosos en la contraportada, logotipos con bordes dentados, colores que no coinciden con los de otra copia.

• Papel y cartón. El de las reproducciones suele ser más delgado, más brillante o de otro gramaje. En las cajas de cartón de Super Nintendo, Nintendo 64 o Game Boy fíjate en los dobleces y en el interior: el original tiene un acabado concreto por dentro.
• Manuales. Cuenta las páginas, revisa las grapas y el corte. Un manual de pocas páginas impreso en papel fotográfico o con márgenes irregulares no es de fábrica.
• Idioma. Un juego «PAL España» con el manual o la portada en un idioma que no corresponde puede ser un armado con piezas de distintas copias. Lo explicamos en qué es PAL España.

Un juego sellado vale mucho más que uno abierto, y por eso existe el resellado: abrir una copia (o armar una con piezas sueltas) y cerrarla con plástico termoencogible para venderla como nueva.

La Y-fold es un doblez en forma de Y que dejaban algunas máquinas de sellado de fábrica en los extremos de la caja. Se asocia sobre todo a juegos del mercado norteamericano y por eso se menciona tanto. Hay que usarla con cuidado:

• Muchos sellos de fábrica, sobre todo europeos, no tienen Y-fold, y eso no los hace falsos.
• Una Y-fold se puede imitar, así que su presencia tampoco garantiza nada.

Lo que sí suele delatar un resellado: plástico demasiado grueso o con arrugas irregulares, costuras quemadas o disparejas, el plástico flojo en las esquinas o un sello que no se parece al de otras copias de la misma edición y país. Ante una pieza cara, lo más seguro es compararla con fotos de copias graduadas, o recurrir a la graduación.

1. Verifica que el juego salió en la región que dice el anuncio.
2. Pide fotos de cerca de la etiqueta, de la parte trasera del cartucho y, si es caro, del interior.
3. En discos, pide una foto de la cara de datos y otra del anillo interior.
4. Compara caja, manual y portada con fotos de una copia original de la misma edición.
5. Desconfía de un precio muy por debajo de lo normal para un juego conocido por caro.

La guía comprar usados sin que te estafen amplía qué fotos pedir y cómo pagar.