Jeu original ou repro ? Reproductions et faux blisters

Une reproduction, ou « repro », est une copie qui n’a pas été fabriquée par l’éditeur d’origine : une cartouche avec un circuit générique et la ROM gravée dessus, un disque gravé, ou une boîte et une notice imprimées à partir de scans.

Toutes ne sont pas vendues pour tromper. Certains achètent une boîte repro pour compléter une cartouche en loose, ou une cartouche repro d’un jeu jamais sorti dans leur région, en sachant ce qu’ils achètent. Le problème commence quand la repro est annoncée comme un original : le prix d’un original rare peut valoir des dizaines de fois celui d’une repro.

Les cibles les plus courantes sont les jeux cartouche qui cotent (Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance) et les Pokémon sur toutes les portables Nintendo.

L’étiquette

Comparez-la à une photo d’une copie originale de la même édition. Sur les repros, on voit souvent des couleurs plus saturées ou plus ternes, un texte moins net (parfois avec les pixels du scan), une brillance différente ou des bords mal découpés. Une étiquette neuve et parfaite sur une cartouche de trente ans à la coque rayée est suspecte, elle aussi.

La coque

Les cartouches Nintendo originales ont le logo et des textes moulés dans le plastique au dos, avec une finition et une couleur précises pour chaque console. Les coques neuves ont souvent un plastique d’une autre teinte, des bavures aux jointures ou des textes moins marqués.

Les vis

Les cartouches originales NES, Super Nintendo, Nintendo 64 ou Mega Drive sont fermées par des vis de sécurité, pas par des vis cruciformes classiques. Une vis cruciforme ne prouve pas que c’est un faux (quelqu’un a pu la changer), mais elle montre que la cartouche a été ouverte et qu’il vaut mieux vérifier l’intérieur.

Le circuit

C’est la preuve définitive si vous pouvez voir des photos de l’intérieur. Un circuit original porte imprimés le nom du fabricant, des références et une date, et les puces ont leurs propres marquages. Les repros utilisent souvent des circuits génériques, des puces de mémoire flash modernes ou des soudures manuelles évidentes. Sur les jeux qui sauvegardent par pile, regardez aussi comment elle est montée.

Les jeux jamais sortis en PAL

Si un jeu n’a pas eu d’édition européenne, toute copie « PAL » est une repro. Sur Super Nintendo, c’est le cas d’EarthBound, Chrono Trigger, Super Mario RPG ou Final Fantasy VI. Avant de payer, vérifiez dans quelles régions le jeu est sorti.

• Couleur de la face de lecture. Les disques originaux de la première PlayStation ont une face de lecture noire. Un CD gravé paraît verdâtre, bleuté ou doré. Sur PlayStation 2, les jeux sur CD ont une face de lecture bleutée et ceux sur DVD, argentée.
• L’anneau central. Les disques pressés en usine portent, gravés autour du trou central, le code produit et des codes de fabrication (depuis le milieu des années 90, les fameux codes SID de l’IFPI). Un disque gravé à la maison n’en a pas.
• Dreamcast. Les originaux sont des GD-ROM, qui montrent à l’œil nu deux zones séparées par un anneau. Un CD-R gravé n’a pas cette séparation.
• La sérigraphie. Sur les originaux, elle est nette, en aplats de couleur. Un autocollant sur le disque ou une impression floue sont mauvais signe.

Les boîtes et jaquettes repro sont imprimées à partir de scans, donc le défaut le plus courant est la netteté : petits textes flous au dos, logos crénelés, couleurs qui ne correspondent pas à celles d’une autre copie.

• Papier et carton. Celui des repros est souvent plus fin, plus brillant ou d’un autre grammage. Sur les boîtes carton Super Nintendo, Nintendo 64 ou Game Boy, regardez les plis et l’intérieur : l’original a une finition bien précise à l’intérieur.
• Notices. Comptez les pages, vérifiez les agrafes et la coupe. Une notice de quelques pages imprimée sur du papier photo ou avec des marges irrégulières ne sort pas d’usine.
• Langue. Un jeu « PAL Espagne » avec une notice ou une jaquette dans une langue qui ne correspond pas peut être un assemblage. Nous l’expliquons dans PAL Espagne.

Un jeu neuf sous blister vaut bien plus qu’un jeu ouvert, et c’est pour ça qu’existe le reblister : ouvrir une copie (ou en assembler une avec des pièces détachées) puis la refermer sous film rétractable pour la vendre comme neuve.

La Y-fold est un pli en forme de Y que laissaient certaines machines de blistérisation d’usine aux extrémités de la boîte. On l’associe surtout aux jeux du marché nord-américain, d’où le fait qu’on la cite autant. Elle est à manier avec prudence :

• Beaucoup de blisters d’usine, surtout européens, n’ont pas de Y-fold, et ça n’en fait pas des faux.
• Une Y-fold peut s’imiter, donc sa présence ne garantit rien non plus.

Ce qui trahit souvent un reblister : un film trop épais ou aux plis irréguliers, des soudures brûlées ou inégales, un film lâche dans les coins, ou un blister qui ne ressemble pas à celui d’autres copies de la même édition et du même pays. Face à une pièce chère, le plus sûr est de la comparer à des photos de copies gradées, ou de passer par la gradation.

1. Vérifiez que le jeu est bien sorti dans la région indiquée par l’annonce.
2. Demandez des photos de l’étiquette en gros plan, du dos de la cartouche et, si le jeu est cher, de l’intérieur.
3. Pour un disque, demandez une photo de la face de lecture et une de l’anneau central.
4. Comparez boîte, notice et jaquette à des photos d’une copie originale de la même édition.
5. Méfiez-vous d’un prix très en dessous de la normale pour un jeu connu pour être cher.

Le guide acheter d’occasion sans se faire arnaquer détaille les photos à demander et comment payer.