कैसे पता करें कि गेम ओरिजिनल है: रिप्रोडक्शन, रिप्रो और नकली सील

रिप्रोडक्शन या “रिप्रो” (repro) ऐसी कॉपी है जिसे ओरिजिनल पब्लिशर ने नहीं बनाया: जेनेरिक बोर्ड और उस पर बर्न की गई ROM वाला कार्ट्रिज, बर्न की गई डिस्क, या स्कैन से छापे गए बॉक्स और मैनुअल।

सभी धोखे से नहीं बिकते। कुछ लोग अपने लूज़ कार्ट्रिज को पूरा करने के लिए रिप्रो बॉक्स ख़रीदते हैं, या ऐसे गेम का रिप्रो कार्ट्रिज जो उनके रीजन में कभी नहीं निकला, यह जानते हुए कि वे क्या ख़रीद रहे हैं। समस्या तब होती है जब रिप्रो को ओरिजिनल बताकर बेचा जाता है: किसी दुर्लभ ओरिजिनल की क़ीमत रिप्रो से दसियों गुना हो सकती है।

सबसे आम निशाने महँगे कार्ट्रिज गेम हैं (Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance) और Nintendo के किसी भी हैंडहेल्ड पर Pokémon गेम।

लेबल

इसे उसी एडिशन की ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटो से मिलाएँ। रिप्रो में अक्सर रंग ज़्यादा गहरे या ज़्यादा फीके होते हैं, टेक्स्ट कम साफ़ होता है (कभी-कभी स्कैन के पिक्सल दिखते हैं), चमक अलग होती है या किनारे ठीक से कटे नहीं होते। तीस साल पुराने, खरोंचों वाले शेल पर नया और एकदम परफ़ेक्ट लेबल भी शक पैदा करता है।

शेल

Nintendo के ओरिजिनल कार्ट्रिज के पीछे प्लास्टिक में लोगो और टेक्स्ट ढले होते हैं, और हर कंसोल के लिए एक तय फ़िनिश और रंग होता है। नए शेल का प्लास्टिक अक्सर दूसरे शेड का होता है, जोड़ों पर खुरदुरे किनारे होते हैं या टेक्स्ट कम उभरा होता है।

स्क्रू

NES, Super Nintendo, Nintendo 64 या Mega Drive के ओरिजिनल कार्ट्रिज सिक्योरिटी स्क्रू से बंद होते हैं, आम फ़िलिप्स (स्टार) स्क्रू से नहीं। फ़िलिप्स स्क्रू नकली होने का सबूत नहीं है (किसी ने बदला हो सकता है), लेकिन इतना ज़रूर बताता है कि कार्ट्रिज खोला गया है और अंदर जाँचना चाहिए।

बोर्ड

अगर अंदर की फ़ोटो देख सकें, तो यही पक्का सबूत है। ओरिजिनल बोर्ड पर निर्माता का नाम, रेफ़रेंस कोड और एक तारीख़ छपी होती है, और चिप्स पर उनके अपने निशान होते हैं। रिप्रो में अक्सर जेनेरिक बोर्ड, आधुनिक फ़्लैश मेमोरी चिप या साफ़ दिखती हाथ की सोल्डरिंग होती है। जिन गेम में बैटरी से सेव होता है, उनमें यह भी देखें कि बैटरी कैसे लगी है।

ऐसे गेम जो PAL में कभी नहीं निकले

अगर किसी गेम का यूरोपीय एडिशन नहीं आया, तो उसकी कोई भी “PAL” कॉपी रिप्रो है। Super Nintendo में EarthBound, Chrono Trigger, Super Mario RPG और Final Fantasy VI के साथ यही है। पैसे देने से पहले जाँच लें कि वह किन रीजन में रिलीज़ हुआ था।

• डेटा साइड का रंग। पहले PlayStation की ओरिजिनल डिस्क की डेटा साइड काली होती है। बर्न की गई CD हरी, नीली या सुनहरी दिखती है। PlayStation 2 पर CD वाले गेम की डेटा साइड नीली-सी होती है और DVD वाले की चाँदी जैसी।
• अंदरूनी रिंग। फ़ैक्टरी में प्रेस हुई डिस्क के बीच के छेद के चारों ओर प्रोडक्ट कोड और मैन्युफ़ैक्चरिंग कोड खुदे होते हैं (नब्बे के दशक के मध्य से, IFPI के तथाकथित SID कोड भी)। घर पर बर्न की गई डिस्क पर ये नहीं होते।
• Dreamcast। ओरिजिनल में GD-ROM होता है, जिस पर नंगी आँख से एक रिंग से अलग दो हिस्से दिखते हैं। बर्न की गई CD-R में यह बँटवारा नहीं होता।
• प्रिंट। ओरिजिनल में प्रिंट साफ़ और सपाट रंगों वाला होता है। डिस्क पर चिपका स्टिकर या धुँधली छपाई बुरा संकेत है।

रिप्रो बॉक्स और कवर स्कैन से छापे जाते हैं, इसलिए सबसे आम कमी साफ़पन की होती है: बैक कवर पर छोटा टेक्स्ट धुँधला, लोगो के किनारे दाँतेदार, रंग दूसरी कॉपी से मेल नहीं खाते।

• काग़ज़ और गत्ता। रिप्रो का काग़ज़ अक्सर पतला, ज़्यादा चमकदार या अलग मोटाई का होता है। Super Nintendo, Nintendo 64 या Game Boy के गत्ते के बॉक्स में मोड़ों और अंदर के हिस्से पर ध्यान दें: ओरिजिनल का अंदरूनी फ़िनिश एक ख़ास तरह का होता है।
• मैनुअल। पन्ने गिनें, स्टेपल और कटाई देखें। फ़ोटो पेपर पर छपा या टेढ़े-मेढ़े मार्जिन वाला कम पन्नों का मैनुअल फ़ैक्टरी का नहीं है।
• भाषा। “PAL España” बताया गया गेम, जिसका मैनुअल या कवर ऐसी भाषा में हो जो मेल नहीं खाती, जोड़-तोड़ से बना हो सकता है। इसके बारे में PAL España क्या है में बताया गया है।

सील्ड गेम खुले गेम से कहीं ज़्यादा क़ीमती होता है, और इसीलिए रीसील (reseal) का धंधा है: किसी कॉपी को खोलकर (या अलग-अलग हिस्सों से एक कॉपी बनाकर) उसे श्रिंक-रैप में बंद करना ताकि नई बताकर बेची जा सके।

Y-fold Y आकार की एक तह है जो फ़ैक्टरी की कुछ सीलिंग मशीनें बॉक्स के सिरों पर छोड़ती थीं। यह ख़ासकर उत्तरी अमेरिकी बाज़ार के गेम से जुड़ी है, इसलिए इसका ज़िक्र बहुत होता है। इसका इस्तेमाल सावधानी से करें:

• कई फ़ैक्टरी सील, ख़ासकर यूरोपीय, में Y-fold नहीं होती, और इससे वे नकली नहीं हो जातीं।
• Y-fold की नकल की जा सकती है, इसलिए उसका होना भी कोई गारंटी नहीं।

रीसील की जो बातें अक्सर पोल खोलती हैं: बहुत मोटा या बेतरतीब सिलवटों वाला प्लास्टिक, जली हुई या असमान सिलाई, कोनों पर ढीला प्लास्टिक, या ऐसी सील जो उसी एडिशन और देश की दूसरी कॉपियों जैसी न दिखे। महँगे पीस के लिए सबसे सुरक्षित तरीक़ा है उसे ग्रेड की गई कॉपियों की फ़ोटो से मिलाना, या ग्रेडिंग का सहारा लेना।

1. जाँचें कि गेम उसी रीजन में निकला था जो विज्ञापन में लिखा है।
2. लेबल की क़रीब से फ़ोटो, कार्ट्रिज के पिछले हिस्से की फ़ोटो और, अगर महँगा है, तो अंदर की फ़ोटो माँगें।
3. डिस्क के लिए डेटा साइड की एक फ़ोटो और अंदरूनी रिंग की एक फ़ोटो माँगें।
4. बॉक्स, मैनुअल और कवर को उसी एडिशन की ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटो से मिलाएँ।
5. जो गेम महँगा होने के लिए जाना जाता है, उसकी क़ीमत सामान्य से बहुत कम हो तो सावधान रहें।

सेकंड-हैंड बिना ठगे कैसे ख़रीदें गाइड में विस्तार से बताया गया है कि कौन-सी फ़ोटो माँगें और भुगतान कैसे करें।